Художественное выпиливание лобзиком Выпиливание Чертежи. Художественное выпиливание.

Работы, чертежи изделий. Изготовление работ на заказ
Художественное выпиливание
Главная
Галлерея работ
Чертежи
Гостевая книга
Книги по выпиливанию
Информационные материалы
  1. Выпиливание лобзиком
  2. Геометрическая резьба по дереву
  3. Декоративная резьба по дереву
  4. Обработка дерева
Выпиливание
Новый портал по выпиливанию


// Скульптурная резьба //

Скульптурная резьба

 

Скульптурная резьба — это объемная, станковая или декоративная скульптура из цельного куска дерева (естественного цилиндрического или его раскола). Скульптура обрабатывается таким образом, чтобы ее можно было обозревать со всех сторон, поэтому ее в отличие от рельефной называют еще "круглой". Сама скульптура при этом на своей поверхности может иметь членения, выполненные с высоким и не очень высоким, а иногда и с очень низким или даже плоским рельефом. В такой технике выполняют как мелкую детскую игрушку, так и крупную — иногда много выше человеческого роста станковую или декоративную скульптуру.

Приступать к выполнению скульптурных композиций, пусть даже самых незамысловатых, следует только после овладения всеми приемами геометрической, контурной, рельефной, плоскорельефной и глухой рельефной (или горельефной) резьбы, поскольку скульптурная резьба намного сложнее всех видов "некруглой" резьбы, да к тому же присущие скульптуре обработка всей поверхности, ее круговой обзор требуют тщательной, хорошо продуманной деталировки и, соответственно, применения разнообразной техники.

Мастер-скульптор должен учитывать размер скульптурного изображения, соотнесенный с возможностью его утилитарного (если о таковом вообще идет речь) использования, расположения в системе взаимосвязей между предметами окружающего пространства, определить его точное местонахождение, а главное — соизмерить его с заготовкой древесины, т. к. скульптура должна максимально уложиться в масштабе заготовки. Всякие добавления и наращивания возможны в самых исключительных случаях или когда это наращивание не скрывается, а умышленно подчеркивается для достижения большей выразительности композиционного и художественного замысла. Поэтому приступать к работе следует лишь тогда, когда до мельчайших деталей будет ясен весь замысел, в том числе форма, размер, техника обработки.

Выполнять скульптуру можно сидя за столом или низким верстаком, если это небольшие по размеру, относящиеся к классу "мелкой пластики" резные изделия, как, например, работают богородские резчики. Верстак у них высотой всего 60 см, а скамеечки для сидения — 35 см. При этом работают они, держа заготовки между коленями с упором на верстак.

Набор инструментов для выполнения скульптуры малых форм состоит из полукруглых стамесок в количестве 7 - 8 шт. шириной от 1,5 - 4 см и специального ножа с широким полотном, скошенным под углом 30° (своего рода косяка), применяемого для отделочных операций.

Для скульптурных работ (резной миниатюры) используют древесину разных пород: липу, осину, ольху, клен, березу, грушу. Но начинающему резчику лучше всего воспользоваться липой, древесина которой пластична, однородна по текстуре и цвету и хорошо поддается скульптурной обработке. Древесину следует выбирать прямослойную, без пороков. При использовании в работе осины последнюю перед работой рекомендуют предварительно запарить, чтобы этим придать ей большую мягкость. После запарки осиновый брус (чурак) помещают для просушки на проветриваемый сухой чердак (но только не на прямой солнечный свет), где выдерживают сутки или чуть более, после чего отпиливают торцевые края заготовок, на которых обязательно появятся трещины, в размер заготовок с припуском на обработку.

Сущность скульптурного видения и мышления заключается в том, чтобы в цельном куске древесины (полене, бруске, кругляшке, чурке), пусть даже не вполне прямом, а с некоторым изгибом или изъяном, увидеть как будто заключенную в прозрачную оболочку, повторяющую очертания вашего куска древесины, ту самую скульптуру, которую вы, отчетливо видя ее в этом куске дерева, вырежете, высвободите из плена лишнего, заключающего ее в себе дерева, которое поддастся вашему резцу и как шелуха спадет.

Каждый раз скульптор ставит перед собой задачу — удалить лишние слои дерева, чтобы извлечь наружу заключенную в куске дерева задуманную скульптурную композицию. Чем меньше этих слоев придется удалять, тем легче и скорее появится задуманный вами образ. А вот если удалять придется много, то тут или вы ошиблись в композиции, или для нее нужен был кусок древесины другой конфигурации.

Перед разметкой заготовке, опиленной, как уже было сказано, с двух сторон (сверху и снизу) с припуском на обработку, с помощью топора придают форму параллелепипеда, на гранях которого легко разметить задуманное изделие. Иногда круглый чурак раскалывают топором на четверти, получая так называемые "горбушки". Так делают богородские резчики, потому что горбушки имеют с двух сторон прямые, сходящиеся в прямой угол плоскости, а с третьей стороны — криволинейную, и в такую заготовку легко вписываются фигурки человека и животных. К тому же при работе получается минимальное количество отходов материала.

Заметим также, что все высокие цилиндры с небольшим диаметром пригодны для стоящих человеческих фигур. Обрубки с большим диаметром хороши для более объемных фигур, например для бюстов. Для фигур сидящих зверей и хищных птиц выбираются также высокие куски дерева.

Стволы деревьев в процессе роста, бывает, плавно и ритмично изгибаются, образуя при этом впадины и выпуклости. Глядя на такие стволы, можно сказать, что в них застыло живое пластичное движение. Вот в них-то отлично и укладываются композиции с пластикой подобного движения.

Учтите такое простое правило: куски древесины, пред­назначенные для скульптуры, представляют собой монолитные, компактные массы, значит, и вписывать в них нужно также компактные композиции. Старайтесь во время ваяния (искусство скульптуры из твердого материала называется ваянием) не разрывать компактную массу древесины глубокими выемками и дробить ее на отдельные куски, а тем более прорезать насквозь толщу дерева. Старайтесь избегать чрезмерно усложненных композиций с расчлененным сложным силуэтом, так как они будут чуждыми художественному образу дерева и его скульптурной сущности. Лучше будет, если для таких композиций вы подберете другой материал.

Перед разметкой, как и в любой работе с материалом, необходимо подготовить рисунок будущего изделия. Сначала делается зарисовка с натуры, первое живое впечатление. После этого нужно прорисовать задуманную эскизную композицию, согласовываясь со свойствами дерева (или там кости, камня и т. п.), прорисовать с разных сторон — с профилей, с лицевой и с оборотной стороны. Изображать активное, импульсивное движение в дереве — безнадежная и неблагодарная задача. Его структура не для этого. Зато вы можете (и это будет верно не только для дерева) изобразить готовность к немедленному переходу из состояния покоя к стремительному движению, так называемое скрытое, потенциальное движение. При проработке рисунка старайтесь передать объем и расположение композиции в пространстве. Не ограничивайтесь одним вариантом рисунков композиции, приучите себя выбирать решение из нескольких разработок.

Итак, вы справились с рисунком и выбрали композицию. Как перевести ее на заготовку? Самое простое и самое, как нам кажется, верное решение — пойти от силуэта, которым может быть обрисован любой объем.

При простых композициях, где правый и левый профили практически не отличаются, а силуэт анфас и со спины также неизменен, из картона или другой плотной бумаги изготавливаются два силуэта-шаблона и с помощью них композиция переносится на материал. При более сложных композициях, где, желательно верно передать боковое движение (поворот, наклон), лучше всего использовать пластилиновый слепок небольшого размера, соответствующий вашей композиции, который легко можно держать в одной руке.

Выпиливание. Резьба. Чертежи. Этапы выполнения скульптурной работы

Этапы выполнения скульптурной работы:
а - нахождение силуэта в трек ракурсах; б - вписывание силуэта в курок дерева; в - работа в материале:
1 - основная разметка; 2 - обруб основных форм; 3 - проработка рельефа деталей скульптуры

Выбранный вами для задуманной композиции кусок дерева прочно устанавливается на верстаке в точно вертикальном положении. Теперь, отойдя от верстака на некоторое расстояние (в зависимости от размера будущего изваяния), поступаете следующим образом: эскиз-слепок берете в левую руку и, держа его перед глазами, смотрите через него на заготовку так, чтобы силуэт эскиза вписался в контуры заготовки. Если расстояние от ваших глаз до заготовки равно вашей вытянутой руке, то вы, не сходя с места, угольком отчерчиваете нужный вам силуэт, т.е. отмечаете то, что должно быть удалено при первой, черновой обрубке. Ну а если композиция задумана большого размера, то с разметкой придется несколько повозиться. Кстати, старайтесь при такой разметке отмечать сразу удаление дерева на всю толщину, а не только местные порубки. То же делаете, повернув заготовку на 90° или (при тяжелой заготовке) обойдя ее на тот же угол. Излишне говорить, что разметку производят с припуском на точную обработку.

Таким образом, вы получаете разметку силуэтов будущего изваяния. Теперь слово резцу. Лишнюю древесину с прямых участков срубают топором, не допуская сколов и зарубов в пределах контура рисунка. С вогнутых участков древесину снимают с помощью полукруглых стамесок, следя за направлением волокон и также не допуская сколов и зарубов. Особая опасность скола древесины возникает при резании дерева поперек волокна с помощью киянки на выходе стамески к противоположной стенке заготовки. Избежать скола можно только путем встречного резания этого участка. После выполнения операции черновой вырубки приступают к проработке основных скульптурных форм.

Проработка скульптурной формы производится постепенно — сначала крупными стамесками, а затем более мелкими. Срезать древесину следует осторожно, мелкими резами, равномерно обрабатывая заготовку со всех сторон. При этом имейте в виду, что вы всегда должны иметь запас материала, как для вырезания общей формы, так и для обработки деталей, для создания нужной фактуры, а также для отделки изделия.

При подготовке материала к резьбе может оказаться, что размер заготовки меньше размера скульптуры. В этом случае прибегают к наращиванию заготовки, приклеиванию кусков сухой древесины той же породы, подобранной по цвету, текстуре, и направлению волокон. Соединяемые плоскости должны быть тщательно простроганы и прифугованы так, чтобы между соединяемыми участками не было щели. Для склеивания применяют столярный или казеиновый клей. Намазанный клеем кусок прижимают к основной заготовке с помощью струбцин или прибивают деревянными коническими шпильками в заранее высверленные отверстия. Склеенную заготовку выдерживают два-три дня до начала резьбы.

Резьба станковой скульптуры, особенно портрета, — сложная художественная и техническая задача. Резчик-исполнитель должен владеть художественной композицией, приемами резьбы, знать и чувствовать при этом материал. Работа в дереве может быть начата скульптором или мастером-резчиком только после выполнения проекта в глине и дальнейшего перевода его в гипс.

Для выполнения скульптурной работы по гипсовой модели существует специальное копировальное приспособление — крестовина, на трех концах которой наглухо закреплены три стальные иглы. Гипсовую модель помещают рядом со станком резчика, а крестовину устанавливают таким образом, чтобы неподвижно закреп­ленные иглы касались модели в трех местах — трех "мертвых" точках. Такие же "мертвые" точки должны быть отмечены и на заготовке. "Мертвыми" называются они потому, что уже в предварительной, черновой обрубке соответствуют или почти соответствуют рельефу будущей скульптуры и не будут более обрабатываться до конца резьбы. Четвертая, рабочая, игла приспособления — подвижная — закрепляется на крестовине с помощью винта или струбцины. Часто на этой игле имеются насечки (риски) для определения глубины ее выдвижения или подъема.

Выпиливание. Резьба. Чертежи. Копирование (перевод в материал скульптуры с помощью крестовины и подвижной иглы)

Копирование (перевод в материал скульптуры с помощью крестовины и подвижной иглы):

а – “привязка" крестовины к модели по маякам и снятие размера подвижной иглой: М1, М2 МЗ - установочные "привязочные" маячки; I, II, III, IV - шарниры жесткой установки игл крестовины; К, Л, М, И - шарниры подвижной "рабочей" иглы: б - перенос размеров модели на заготовку подвижной иглой: T1, T2, T3 - фиксированные маячные точки на заготовке; С.О. - снимаемый объем материала, определенный с помощью подвижной иглы

После того как крестовина установлена и неподвижные иглы касаются "мертвых" точек на модели, при помощи подвижной иглы можно отметить, сколько надо срезать (по толщине) древесины в данной точке, чтобы получить нужный рельеф. Затем переносят все приспособление на заготовку. Подведя неподвижные иглы к соответствующим "мертвым" точкам на заготовке, можно видеть, что подвижная игла не помещается в отведенном ей промежутке между заготовкой и крестовиной, на которой она закреплена. Значит, ее придется отодвинуть на некоторое расстояние, которое определяется или с помощью рисок на игле, или с помощью хомутика, надеваемого на иглу. Замеренное расстояние и есть размер (толщина) древесного слоя, который нужно снять, чтобы получить нужный рельеф. Таким образом, переставляя крестовину с иглами, намечая всякий раз неподвижные точки и одну подвижную, производя замеры глубины порезки при помощи подвижной иглы, резчик постепенно обрабатывает весь объем заготовки в точном соответствии с объемом и профилями заданной гипсовой модели. Надо отметить, что работа эта очень кропотлива и ведется постепенно, от самых выступающих точек к более глубоким.

Переходя постепенно от грубой резьбы к более мелкой, резчик соответственно меняет размер и профиль резчицкого инструмента. После того как лишняя древесина в заготовке будет срублена, топор и долота меняют на стамески и клюкарзы. Дальнейшая обработка ведется при помощи больших (драчевых) и малых (с мелкой насечкой) рашпилей, острых ножей, а затем рифлевок. Если нужно сделать поверхность скульптуры гладкой, можно пользоваться мелким напильником или "стеклышком". Шлифовать дерево можно куском дерева более твердой породы. При необходимости применяют и шлифовальные шкурки, это зависит от того, какую фактуру в своей работе хотел иметь автор. А вот покрывать поверхность скульптуры лаком не следует, так как в результате этого скульптура приобретает грубый и неприятный, искажающий природу дерева, блеск.

К неизбежному значительному недостатку дерева как скульптурного материала относится его свойство давать трещины по мере высыхания природного куска, несмотря даже на все предосторожности, предпринятые вовремя его сушки и хранения. Наиболее подвержены растрескиванию породы дерева с твердой древесиной, такие, как клен, вяз, а вот береза и липа трескаются меньше. Если же брать куски дерева, располагавшиеся по стволу близко к корням, так называемые свилеватые (с извилистыми волокнами), то они очень мало или практически не трескаются, и так же мало трескаются развилки и сучковатые стволы (в силу тех же причин). Кроме того, если начать обрабатывать еще сырое дерево, которое, кстати, гораздо легче режется, то, постепенно обрабатывая и срезая слои древесины обрубка, дают возможность древесине сохнуть равномерно. В этих случаях дерево не трескается. Ликвидировать крупные трещины следует в процессе обработки дерева, вгоняя в них соответствующие пластинки того же дерева ив одинаковом направлении слоев, смазывая обе стороны пластичным клеем (столярным, реже казеиновым). Маленькие трещины и изъяны лучше всего заделывать на законченных и покрашенных скульптурах. Для этого берут тонкие опилки ("муку" из-под напильника), подмешивают в небольшом количестве один из упомянутых выше клеев и полученное тесто вмазывают в трещинки. После высыхания "залеченное" место подчищают и подкрашивают.

Можно использовать для заделки мелких изъянов шпатлевку такого состава: 3 вес. части мела тонкого помола сеяного + 1 вес. часть олифы + 1/4 вес. часть 20% клеевого раствора + 1/2 вес. часть пигмента сухого или масляной краски. Эту смесь тщательно размешивают и перетирают в фарфоровой ступке или на мраморной доске шпателем. Перед шпатлеванием дефектные места (трещины, заколы, задиры) смачивают натуральной олифой и просушивают в течение 6-8 часов. По окончании шпатлевания скульптуру просушивают в течение 2 суток, после чего нрошпатлеванные места шлифуют мелкозернистой шкуркой. При значительной усадке шпатлевки шпатлевание повторяют еще раз.

Древесина большинства пород дерева в средней полосе России имеет светлый цвет, исключая древесину яблони и груши. Скульптура из светлого дерева обладает ни с чем не сравнимым цветом свежеобработанного дерева, но, к великому сожалению, она очень пылится и темнеет на выпуклых местах, оставаясь светлой в углублениях, что искажает ее восприятие, как бы "выворачивая" скульптуру и тем самым представляя нам в некотором роде негатив (выпуклости, как правило, светлее, а впадины — темнее), что делает ее непривлекательной для обозрения.

Дерево имеет свойство под действием света и воздуха темнеть, как бы "загорать", но, к сожалению, этот процесс слишком долог, чтобы можно было себе позволить дождаться ровного "загара" скульптуры в естественных условиях, поэтому скульптуру из светлого дерева следует покрасить тоном темнее пыли, которая в этом случае уже не сможет загрязнить изваяние, а разве что только "посеребрит" его темную поверхность. Пыль с деревянных скульптур можно удалять ТОЛЬКО СУХОЙ ТРЯПКОЙ! Влажная тряпка обязательно вотрет в поры дерева пыль, которая в смеси с влагой превратится в грязь, и тем самым сильно испортит скульптуру.

Деревянную скульптуру можно красить темперной краской, протравой и протирать тонким слоем масляной краски. Так как структура дерева образуется плотно спаянными волокнами с тончайшими каналами (капиллярами), по которым движутся жидкие жизненные ингредиенты в живом дереве, эта-то пористая структура и является причиной того, что та или иная жидкая краска легко пропитывает слои дерева, перерезанные поперек, и скользит без малейшего следа по продольному срезу. Так что скульптура, имеющая на своей поверхности торцевые и продольные участки, после ее покраски будет иметь пегую поверхность, что также исказит ее восприятие. В этом случае после высыхания поверхности ее осторожно ретушируют в неудачных местах той же краской и шлифуют куском дерева или сухой (!) суконки. Такая скульптура, "загорая", со временем приобретает более ровный и приятный оттенок.

Можно покрыть поверхность скульптуры натуральной олифой (вареным льняным маслом) и по высыхании протереть тонким слоем масляной краски либо покрыть скульптуру казеиновым клеем с примесью мела или гипса (так называемым "левкасом") и после его высыхания подкрасить темперой. В этих двух случаях поры дерева закрываются маслом или клеем, а поверхность дерева равномерно принимает на себя краску, однако при этом под слоем этих покрытий пропадет красивая естественная структура дерева.

Можно также применить равномерный обжиг деревянной скульптуры при помощи паяльной лампы, доводя ее цвет до более или менее равномерного коричневого цвета, но и здесь очень трудно удержаться на хорошем уровне исполнения и не "испятнать" работу ожогами.

Есть еще один способ предохранения светлого дерева от загрязнения — протирать его поверхность тончайшим слоем воска (2 части воска сплавляются с 1 частью олифы).

Хочется еще раз вернуться к работе богородских резчиков и показать специфику этой так радующей глаз резьбы. Выше уже отмечалось, что богородские резчики выработали прием резьбы из так называемой "горбушки" — 1/4 колотой части круглого деревянного чурбака или полена, разрубленного топором вдоль волокон на 4 части. Резьба скульптуры из такой горбушки имеет ряд положительньрс сторон. Во-первых, она режется в основном вдоль слоя, что, как мы неоднократно отмечали, удобнее всего. Во-вторых, значительно облегчено получение скульптурного объема из такой заготовки, т.к. она максимально вписывает в себя эти монофигурные композиции.

Работа ведется сидя на низких скамеечках за низкими верстаками, зажав заготовку между коленями с упором на верстак. В наборе инструментов богородского резчика кроме полукруглых стамесок различной величины есть специальный, так называемый "богородский" нож со скошенным лезвием, с помощью которого производится черновая обрезка (обрубка) скульптуры, а иногда и выявление скульптурного объема; Кстати сказать богородская скульптура режется и компонуется вместе с подставкой, которая является неотъемлемой частью композиции, уравновешивающей и удерживающей потенциально динамичные изображения резных персонажей, а, кроме того, придает изделию целостность и завершенность.

После изготовления скульптурного объема резчик приступает к "расписыванию" поверхности скульптуры с помощью резчицкого инструмента, используя весь арсенал техники контурной, ногтевидной и выемчатой резьбы. Например, шейки и грудки птиц — кур, петухов, цапель, павлинов — покрываются равномерными порезками-лунками или ногтевидной резьбой, хорошо имитирующей в орнаменте птичье оперенье. Верхняя часть крыльев с более крупным пером имеет узор из полукруглых, находящих одна на другую чешуек. Перья крыльев и хвоста обработаны параллельными, слегка изгибающимися бороздками "в елочку", напоминающими фактуру маховых перьев. Шкура коня, изготовленного из липы или ольхи, заглажена куском дерева, в результате чего приобрела бархатистую поверхность, сходную с короткошерстной шкурой коня, а грива разделена глубокими параллельными порезками. Шкура медведя разделывается волнистыми и разнообразными по общему направлению на разных участках параллельными бороздками, создающими иллюзию теплого мохнатого мехового покрова.

Подставка также обрабатывается в соответствии с изображенным на ней персонажем. Так, под скульптурными изображениями курочек, петушков, коней, козликов подставка обрабатывается обычно глубокой контурной порезкой, бороздками, желобками, имитирующими в условной форме траву, по которой гуляет или скачет вся эта деревянная "живность".

Интересные скульптурные изделия получаются из рисунчатой, текстурной древесины: сосны, дуба, ясеня, клена. Природный рисунок древесины хорошо сочетается с силуэтом и формой скульптуры. Сам материал здесь подсказывает, как лучше использовать природный рисунок дерева при выявлении объема и формы скульптуры. Природный рисунок и цвет древесины обогащают образ, придают ему особую выразительность. Но при этом надо помнить, что нельзя "расписывать" поверхностной резьбой скульптуру из текстурной древесины: рисунок текстуры будет перемежаться с рисунком резцовой "росписи", что только испортит вид изделия. Наоборот, композиция из ярко текстурной древесины должна быть максимально простой и лаконичной.



// Главная // Галлерея работ // Чертежи // Гостевая книга // Книги по выпиливанию // Информационные материалы


По поводу размещения рекламы обращаться: sphinses@mail.ru
При полном или частичном использовании материалов ссылка, для интернет-ресурсов на www.lobzik4you.ru обязательна.
Copyright © 2008-2016 Выпиливание - www.lobzik4you.ru All rights reserved.